Цветы всегда являются прекрасным дополнением к интерьеру: они не только радуют глаз, но и являются источником приятного аромата.

Однако далеко не все растения подходят для спальни. Будьте осторожны со следующими цветами:

1. Ландыш. Красивый обитатель лесов многих привлекает своим необычным запахом, однако следует помнить, что при длительном контакте это может быть опасно. Дело в том, что ландыш токсичен.

2. Жасмин. При отсутствии проветривания становится причиной внезапной мигрени. Также не рекомендуется вдыхать аромат беременным.

3. Черемуха. Она опасна за счет того, что в состав цветков входит синильная кислота, которая может вызывать трудности с дыхательной системой.

4. Лилия. Благородные цветы являются угрозой для жизни кошек.

Фото: Pixabay

Чтобы выбрать здоровое растение для сада, нужно знать основные критерии выбора саженца.

Особенности посадочного материала.

1. Корневая система:

• открытая (корни растения оголены, до фактической продажи оно находится в прикопе, или его корни упакованы в полиэтилен):

 плюсы (низкая цена, возможность оценить качество и наличие повреждений корневой системы);

 минусы (требует посадки в ближайшие дни, после покупки нужно увлажнить корни: вода, гидрогель).

• закрытая (растение выращено в контейнере, долго хранится, удобно в транспортировке):

 плюсы (лучшая приживаемость, корни не повреждаются при посадке);

 минусы (цена выше, невозможно рассмотреть качество корневой системы).

Внимание! Если земляной ком рассыпается, грунт рыхлый, значит, данный саженец не был выращен в контейнере.

Вероятность приживаемости таких растений значительно снижается!

2. Подвой:

• семенной (высокая приживаемость, позднее плодоношение, высокая продолжительность жизни);

• клоновый (раннее плодоношение, слабый рост, требуют активного полива):

 полукарликовый (отличается хорошими показателями, растение нуждается в опоре, возможна периодичность плодоношения);

 среднерослый;

 карликовый (низкая продолжительность жизни).

3. Внешний вид:

• высота здорового молодого саженца составляет 1,2-1,5 м. Если показатель существенно отличается, значит, в процессе выращивания допущены ошибки и не оказывался надлежащий уход;

• наличие почек и листвы. В 30 % случаев саженец с зелеными листочками не приживется. Лучше выбрать растение с закрытыми, чуть набухшими почками.

На какие свойства сорта обращать внимание?

Внимание! Характеристики растений нужно смотреть в достоверных источниках, к примеру, на сайте Института селекции плодовых культур.

1. Возраст. В возрасте 1-2 года растения приживаются лучше.

2. Районированность. Не нужно сажать в Северо-Западном регионе персик, предназначенный для южных районов.

3. Срок созревания плодов выбирается с учетом личных пожеланий. Ранний срок – быстрый урожай. Поздний – длительное хранение плодов.

4. Морозоустойчивость. Обязательный критерий для саженца для северных районов.

5. Устойчивость к вредителям и болезням. Дополнительное свойство растения зависит от сорта.

6. Начало плодоношения одних растений начинается на 2-3 год после посадки, у других на 6-7. Перед окончательным выбором нужно обратить внимание на этот пункт в описании сорта.

Когда покупать?

Конец осеннего сезона – самое оптимальное время для покупки, а лучшим временем посадки считается весна.

 Купленные саженцы отлично перезимуют в прикопе, а весной без лишних стрессов отправятся на постоянное место.

Осенью предлагаются выгодные скидки в питомниках.

 Растение уже подросло за сезон, заметно окрепло и соответствует заявленным качествам. Весной приходится опираться только на теоретические сведения.

Выбирайте плодовые растения с учетом всех указанных пунктов, и через пару лет пышный сад будет радовать первыми плодами.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Когда крепкий и пышный куст розы не дает бутонов, то хочется узнать, что с ним не так. Чаще всего в этом виновны слепые побеги.

Но каким образом их определить? На кустах роз каждая ветвь заканчивается или бутоном, или молодыми нежными листиками нежно-салатового или красноватого оттенка, которые растут достаточно быстро. Но иногда наблюдается не такая радужная картина, и побеги перестают расти.

В чем причина остановки роста побега?

Если же в конце ветки наблюдается такая картина, это означает, что побег остановился в развитии. Почему же это происходит?

Есть несколько основных причин такой неприятности:

1. Заморозки. Розы очень чувствительны к резким перепадам температур.

2. Жаркая температура и засуха. От данных проблем с растениями случается настоящий стресс.

3. Химические удобрения. Иногда розы получают чрезмерное количество этих подкормок. Это тоже может остановить рост.

Как разбудить спящие побеги?

Не стоит сильно переживать, когда возникла такая проблема с кустами роз. Все еще можно исправить. Достаточно сделать два важных действия и куст оживет. Какие же это действия?

1. Проведение обрезки.

Не стоит жалеть слепые побеги. Обрезать нужно сильно, оставляя лишь 2 или 3 почки у основания. Эта процедура станет большим стрессом для розы. Стресс даст толчок для образования новых и крепких побегов. Кусты роз хорошо переносят такие манипуляции.

2. Обработка стимуляторами роста.

После того как новые побеги начнут отрастать, кусты нужно будет опрыскать стимулирующим раствором. Этот состав поможет лучше завязаться бутонам. В садово-огородных магазинах таких препаратов множество. Один из них так и называется «Бутон».

Правильный уход за кустами роз

Для того чтобы розы цвели пышно и красиво, поливать их нужно раз в неделю. А если стоит жаркая погода, то каждые 3-4 дня.

Под один куст достаточно выливать не менее 10 литров воды, прогретой на солнце. Если используется холодная вода, то корни хуже впитывают влагу.

Во время активной бутонизации роз их следует подкормить специальным составом: 1 литр коровяка (забродивший раствор на основе 1 части коровьего навоза и 5 частей воды), 2 столовых ложки калийного удобрения и 10 литров воды.

Кроме того, после первого цветения под каждый куст нужно вносить не менее 1 ведра компоста. Также необходимо регулярно удалять увядшие бутоны, не дожидаясь, пока лепестки осыпятся сами.

Если соблюдать все это рекомендации, то розы будут цвести обильно и радовать своей красотой всех любителей этих прекрасных цветов.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Облепиха – это комплекс витаминов, и многим садоводам это хорошо известно. За кустами облепихи очень просто ухаживать, они нарядно смотрятся на участке.

Зная некоторые особенности этого ценного растения, можно научиться выращивать его с пользой для участка и своего здоровья.

Краткая характеристика растения

Облепиха очень любит солнечный свет. Куст вырастает высотой до 3 метров. Ранней весной, как только почки начинают наклевываться, сразу же появляются цветы. Они невзрачные, но обладают приятным ароматом. Через 3 месяца на кустах созревают ягоды.

На корнях растения образуются азотсодержащие клубни. Это большое преимущество перед многими другими растениями. Некоторые неопытные садоводы стремятся удалить эти клубни, принимая их за болезненные наросты. Делать это нельзя ни в коем случае.

Облепиха – двудомное ветроопыляемое растение. Отличить женский куст от мужского достаточно легко по крупным много чешуйчатым почкам. На женском – почки меньше по размеру и количество чешуек меньше.

Выбор саженцев и подкормка

При покупке саженцев нужно отдать предпочтение тому растению, у которого несколько веточек.

Таким образом сразу начнет формироваться многоствольный куст. Эти кусты лучше приживаются, развиваются, становятся более долговечными, и урожай на таком растении, как правило, большой.

Корневая система у облепихи располагается неглубоко. При рыхлении нужно это учитывать и стараться не повредить корневую систему.

Усыхающие веточки на растении обязательно нужно обрезать. Это способствует лучшему плодоношению.

Удобряют обычно только молодые кусты облепихи. Делают это весной, до начала вегетации, либо осенью, когда этот процесс уже завершен.

Для подкормки используют минеральные удобрения, внося их в приствольный круг, и углубляют на 10-12 см в связи с неглубокой корневой системой.

Особенности опыления и сбора урожая

Чтобы без проблем опылить женское растение, можно взять ветку с мужского куста и периодически трясти над женским саженцем. Еще один вариант – поставить ветку в бутыль с водой, обмотать скотчем и разместить в центре нужного куста для опыления.

Оба способа великолепно работают. Но садоводы со стажем знают, что лучше всего привить две-три мужских ветки на женское деревце. Далее процесс наладится сам собой.

Ягоды облепихи вызревают с конца августа до конца сентября. Они нежные, и при сборе можно легко повредить ягодную кожицу.

Кроме того, после сбора такие ягоды нельзя будет мыть, так как они потеряют все свои полезные свойства. Лучше вначале помыть их прямо на кустах, используя садовый шланг, а собирать их нужно вместе с черенками.

Эти рекомендации помогут правильно выбрать саженцы и получить красивое здоровое растение.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Многие садоводы любят выращивать голубику. Это вкусная ягода нарядно выглядит на грядках.

В её выращивании нет никаких сложностей, кроме того, что она любит кислую почву. Если высадить её в обычный грунт, то она либо погибнет, либо будет расти медленно и не давать урожая.

Что делать, чтобы голубика хорошо росла и была урожайной?

Изменить ситуацию просто. Достаточно правильно приготовить посадочные ямки для кустов. Рассмотрим весь алгоритм:

1. Собрать опавшую хвою в ближайшем лесном массиве.

Под хвойными деревьями всегда есть опад, который вполне сгодится.

Самый верхний слой рекомендуется отделить от нижнего. Он сгодится для мульчи. А нижний перепревший слой нужно будет сложить в отдельную емкость. Это основа для грунта. Его нужно будет смешать с кислым торфом.

Получится отличная посадочная смесь, которую очень любит наша ягода.

Как отличить обычный торф от сухого кислого? Последний всегда рыжего цвета.

2. Для грядок нужно выбирать солнечный участок.

На нем следует выкопать ямку глубиной 40-50 см и в ширину – до 1 метра.

В нее всыпать серу гранулированную, а по краю установить ленточный бордюр.

Это делается для того, чтобы почва основного участка не притесняла кислый грунт в яме. Иначе он может опять стать нейтральным, и голубика вновь станет плохо расти.

3. Соорудить дренаж.

Для этой цели подойдут шишки, кора и ветки сосны. Слой 15 см будет достаточным. Сверху насыпается заранее подготовленный грунт и тщательно поливается.

4. Перед посадкой саженцы ягоды следует выдержать в воде не менее 30 минут.

Корешки кустиков надо будет распределить по разным сторонам, так растению будет легче адаптироваться.

Корневую шейку следует заглубить минимум на 3 см.

5. Почву нужно замульчировать подготовленными шишками, корой и иголками ели или сосны и вновь хорошо полить.

Во время подготовки ямы важно обратить внимание на то, если ли личинки майских жуков. Если они обнаружены, то следует сразу же провести обработку. Это насекомое может повредить корням, и кусты погибнут.

Дальнейший уход за голубикой.

Грамотная посадка голубики еще не дает гарантии того, что она теперь будет отлично расти без ухода. Но дальнейшая забота не потребует серьезных затрат. Достаточно будет ранней весной внести в грядку немного гранулированной серы.

На 1 грядку достаточно будет 100 граммов вещества. Сера понемногу растворится и поддержит кислую среду почвы. Вместо нее можно пару раз в месяц поливать водой с лимонной кислотой (1 ст. л. на 10 литров) или со столовым 9 % уксусом (100 г на 10 литров).

Ежегодно надо будет подсыпать хвойную мульчу под каждый куст и поливать раз в неделю. На одно растение будет вполне достаточно 2 ведер воды.

Если соблюсти все вышеописанные правила, то ягода будет активно расти и приносить обильный урожай ежегодно.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Повышенная кислотность грунта – это не приговор. Некоторые растения прекрасно чувствуют себя в таких условиях.

Кроме того, кислотность можно снизить искусственно, но, к сожалению, это придется делать постоянно. Гораздо практичнее – выбрать растения, которые будут активно развиваться на закисленной земле.

Почему такая почва не подходит большинству культур:

1. Посадки теряют возможность усваивать необходимые для нормального развития элементы (калий, азот и др.), вследствие чего испытывают постоянный голод.

2. Токсичные соединения быстрее растворяются и отравляют грунт.

3. Структура почвы ухудшается.

4. Обменные процессы нарушаются вследствие переизбытка алюминия, марганца, железа.

5. Полезная микрофлора с трудом выживает.

Обильные и частые осадки вымывают излишнюю кислоту, но вместе с этим вымываются и все полезные вещества.

Какие растения можно выращивать на кислой почве:

1. Голубику.

Этот листопадный кустарник предпочитает исключительно закисленную землю, поэтому в дикой природе часто встречается в болотистой местности. Кроме того, голубика не любит зной и жару, что позволяет культивировать ее в прохладных регионах.

Купленные саженцы высаживают в кислый торф, чтобы кустик быстро принялся и хорошо перенес адаптацию. Ягоды голубики довольно полезные и вкусные.

2. Пионы.

Невероятно пышные кусты с крупными сильнопахнущими цветами смогут вырасти в высоту до 1,5м, если земля будет кислой и влажной.

Пионы живут на одном месте десятилетиями, постепенно разрастаясь, охватывая все большую территорию при благоприятных условиях.

3. Папоротник.

Это пышное травянистое растение радует с ранней весны сочными зелеными красками.

Папоротник любит притенение и влагу, прекрасно гармонирует с плодовыми и декоративными кустарниками, деревьями. Может расти в тени пышной кроны старого дерева в течение долгих лет.

4. Красную смородину.

Практически на каждом приусадебном участке имеется красная смородина, но мало кто знает, что для нее кислая почва – это идеальный вариант. Куст быстро принимается, адаптируется, обильно плодоносит при должном уходе.

5. Кизил.

Объемный кустарник, дающий многочисленные ягоды красного цвета, имеющие кисловатый привкус, лучше всего чувствует себя на подкисленной почве. Кроме того, за кизилом не требуется особого ухода, так что его можно смело сажать на даче.

Некоторые овощи благоприятно отзываются на легкое подкисление, к примеру, морковь, томаты, огурцы.

Среди декоративных культур отнести к любителям небольшой закисленности можно розу, гортензию, рододендрон.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Ягодные кустарники периодически нуждаются в обновлении. Многие люди просто пойдут в садовый центр с огромным выбором рассады.

Но все-таки большинство садоводов со стажем и даже некоторые новички любят все делать своими руками и не тратить лишние средства.

Тем более, если есть желание сохранить качество уже имеющихся растений, то лучше все проделать самостоятельно. Тогда саженцам передадутся все сортовые особенности материнского куста. В таком случае подходит вегетативное размножение.

Заготовка черенков для вегетативного размножения и их посадка

Для ягодных кустарников осень, как и весна, является подходящим временем для размножения. Но, прежде чем этим заняться, нужно тщательно выбрать растение, с которого предстоит взять посадочный материал.

Это должен быть здоровый куст, не пораженный никакими заболеваниями и вредителями.

Растение должно давать хороший урожай, который соответствует всем сортовым особенностям. В отличие от раннего летнего размножения зелеными черенками, осенью для этого используют уже одревесневшие черенки. Здесь важны три фактора:

• растение здоровое и крепкое;

• плодородная и рыхлая почва;

• регулярный и качественный полив.

Черенок должен являться побегом текущего года, одревесневшим и хорошо вызревшим, около 20 см длиной. После срезания черенок нужно приготовить к посадке.

Острым ножом надо удалить листочки, при этом главное – не повредить почки. Для скорейшего вырастания корешков можно использовать стимуляторы корнеобразования. Одним из таких средств является янтарная кислота, но есть и другие.

Главное – применять в точности с рекомендациями на упаковке того или иного средства. Место нужно выбрать тенистое, чтобы лучи солнца не навредили саженцам.

Если почва недостаточно рыхлая, то в нее вносится некоторое количество песка, тогда она станет более воздушной и корни будут с легкостью развиваться. Обязательно внесение органических удобрений для того, чтобы сделать ее питательной.

Теперь можно высаживать саженцы. Важно делать это под углом, а вся нижняя часть должна быть под землей. Сверху можно оставить лишь пару почек.

После посадки нужно следить, чтобы почва постоянно была во влажном состоянии. Так черенки надо будет оставить до весны.

Через месяц уже начнут образовываться корни, а к весне это будут уже вполне сформировавшиеся растения и их можно будет пересадить на постоянное место.

Этим способом можно получить много качественного посадочного материала. Так размножают черную и красную смородину, жимолость, актинидию и некоторые другие кустарники.

Размножение путем деления куста или отводками

Такой способ более всего подходит для малины и ежевики. Для того, чтобы получить хороший посадочный материал, нужно лопатой выделить выбранную ветвь материнского растения или росток, который идет от корневой поросли и аккуратно отделить их, стараясь максимально сохранить корни и несколько жизнеспособных побегов.

Этот материал прекрасно сохранит все свойства самого материнского растения. Пересаженное на новое место растение отлично укоренится и будет хорошо себя чувствовать.

Сентябрь – хорошее время для размножения земляники с помощью усов, которые еще весной были посажены для укоренения. Теперь их можно отсекать от материнского растения и высаживать на свое постоянное место.

Соблюдая простые и проверенные способы размножения и укоренения ягодных кустов, можно добиться регулярных хороших урожаев.
Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Сад вполне может пострадать от морозов, если зима выдалась суровой. Плодовые деревья в большинстве переносят температуру до -25 градусов, зимостойкие сорта до -35.

При более низкой температуре промерзают почки, ветви, а затем и корни при условии наличия снега.

Если снега нет, то замерзать плодовое дерево начинает с корневой системы. Первыми страдают, как правило, самые старые растения, а также пораженные болезнями.

Как определить, что растение пострадало от морозов:

1. Ветки приобрели бурый цвет на срезах.

2. Почки потемнели, выглядят нежизнеспособными.

3. Кора на стволе начала морщиться, усыхать.

4. Цветение отсутствует, почки осыпаются.

5. Корни на срезе стали серыми.

Если пострадала только верхняя часть деревца, а корневая система осталась живой, то даже в таком случае можно спасти растение.

Как спасти подмерзшее дерево:

1. Если ветви пострадали, а корни выглядят жизнеспособными, то придется кардинально проредить крону. Главное – осмотреть место прививки.

Если основание ствола живое, можно приступать к обрезке замерзших ветвей. Можно также полностью срезать ствол и сформировать новую разветвленную крону.

2. Когда крона вроде бы живая, но побеги не растут, листики появляются только мелкие, необходимо внимательно осмотреть каждую веточку.

Если местами видны темные пятна, то это свидетельствует о частичном промерзании. В данной ситуации следует вырезать сомнительные ростки, подкормить весной культуру азотом. Можно пролить околоствольный круг раствором карбамида, аммиачной селитрой, а также опрыскать ими крону.

3. Если подмерзли в зимний период только молоденькие верхушки, то их необходимо обрезать до здоровой древесины.

Молодые побеги обычно страдают первыми, так как они не успевают окрепнуть в течение лета и осени.

4. Если пострадала кора, но древесина выглядит здоровой, то повреждения устраняют железной щеткой, ножом до здорового участка, а после обрабатывают железным купоросом, дабы предотвратить появление болезней, а через пару дней покрывают тонким слоем садового вара.

Если нанести садовый вар сразу, не дав подсохнуть, то под ним может начаться загнивание древесины.

5. Понять, насколько сильно замерзли скелетные ветви, можно лишь весной, когда начнется активный рост побегов.

Если ростки появились ниже, то придется срезать все, что находится над ними, если признаков жизни нет.

Ослабленные деревья в саду восприимчивы к всевозможным болезням, часто поражаются насекомыми, поэтому сад требуется периодически обрабатывать.

Фото: Pixabay

Многие растения плохо переносят суровые зимы, поэтому их тщательно укрывают, присыпают снегом до наступления сильных морозов.

Виноград – одна из теплолюбивых культур, не терпящая холодов.

Укрывать виноград необходимо в регионах, где температура в зимние периоды опускается ниже -15 градусов.

Для культуры температура -20 градусов уже может оказаться губительной.

Если подмерзает надземная часть, а корневая система остается жизнеспособной, то восстановить куст можно без особых трудностей. Но если вымерзают и корни, то растение придется удалить.

Как определить, что настало время проводить работы:

1. Деревья и кустарники сбросили листья.

2. Температура опустилась ниже 0 градусов.

3. Обрезка и профилактическая обработка от болезней, вредителей были проведены.

Молодое и взрослое растения утепляются по-разному. Молодое еще недостаточно окрепло, а может, не успело адаптироваться, поэтому его укрывают полностью. Взрослое растение легче переносит неблагоприятные условия.

Как утеплить молодой виноград на зиму:

1. Побеги снять с опоры, пригнуть к земле. Поверх насыпать почву горкой, чтобы ее высота составила примерно 25 см. Брать грунт следует подальше от посадок, чтобы не оголить корневую систему.

2. Если побеги совсем маленькие – около 20 см, можно надеть на них пластиковые бутылки емкостью 1,5-2 л из-под любых напитков. При этом верхнюю часть бутылки предварительно срезают. А когда внутри располагаются побеги, насыпают землю. Важно, чтобы побеги располагались по центру, а в боковых частях бутылок – грунт.

3. Пригнуть к земле, сверху горкой насыпать лапник, солому или другой органический материал, прикрыть пленкой, а по бокам, дабы пленка не улетела во время сильного ветра, придавить камнями.

Укрытие старого винограда несколько проблематично, так как лоза с годами деревенеет, пригнуть ее, не сломав, невозможно. Поэтому в данном случае утеплять приходится только корневую систему либо набрасывать поверх куста утепляющий материал.

Как укрыть старый виноград на зиму:

1. Набросать грунт поверх корневой системы, чтобы получилась горка, накинуть полиэтилен или другой непромокаемый материал, прижать его по бокам камнями. Когда выпадет снег, сделать сугроб.

2. Чтобы вместе с лозой утеплить, следует большой кусок спанбонда свернуть вдвое, обернуть им лозу, зафиксировать веревкой или проволокой. Снизу набросать лапник, сухие листья деревьев или солому, поместив под спанбонд.

Заниматься укрывными работами нельзя, если стоит влажная погода, тепло периодически возвращается, иначе растение начнет преть, в итоге погибнет не от морозов, а просто сгниет под укрытием.

Фото: Pixabay

Ремонтантные сорта малины радуют длительным плодоношением, причем начинают давать урожай уже в первый год после посадки в отличие от летних, которые плодоносят исключительно на двухлетних побегах.

Единственный минус – это появление первых ягод аж во второй половине лета, но длится процесс плодоношения вплоть до первых морозов.

Особенности ухода за ремонтантной малиной:

1. Зачастую побегам требуется опора, так как после обильного цветения наливаются плоды, а на одной веточке их может быть несколько десятков.

Процесс продолжается до осенних заморозков, в результате побеги не выдерживают нагрузки и ломаются под тяжестью ягод. Чтобы этого не происходило, их следует подвязывать.

2. По окончании плодоношения, то есть в середине осени, вся поросль обрезается и сжигается, либо выносится за пределы участка.

Это обязательная процедура, так как к весне веточки все равно высохнут, от корней пойдут новые ростки. На высохших ветках, в листве, недозревших сухих ягодах остаются возбудители заболеваний, личинки насекомых.

Чтобы в следующем году ремонтантная малина меньше страдала от болезней и вредителей, все это уничтожается.

Процедуру обрезки желательно проводить, когда дневная температура приблизится к 0 градусов, начнутся ночные заморозки. Обычно это происходит в ноябре.

Как проводить обрезку ремонтантной малины:

1. Дождаться, когда кустики впадут в спячку – плодоношение прекратится, листья опадут, наступят заморозки.

2. Приготовить острый секатор, протереть лезвия спиртом, перекисью водорода или другим обеззараживающим средством.

3. Срезать старые побеги, не оставляя пеньков, либо оставить пеньки высотой не более 2 см.

4. Вынести за пределы участка срезанные части, которые являются рассадниками болезней.

5. Если посадки были поражены болезнями и вредителями, то почву желательно пролить фунгицидом, смесью инсектицида и фунгицида.

6. По возможности внести минеральное удобрение, содержащее калий и фосфор, предварительно прорыхлив грунт вокруг кустов.

7. Замульчировать грядки легкой органикой – сеном, соломой.

Многие садоводы допускают большую ошибку, обрезая ремонтантную малину слишком рано, когда погода еще теплая, а листья живые и зеленые.

Это приводит к тому, что растение начинает выпускать новые побеги, затрачивая на них силы, питательные вещества. В результате растение ослабевает, ему становится сложнее перенести суровую зиму, а весной сразу пуститься в рост.

Кроме того, зеленая масса участвует в процессе фотосинтеза, поэтому до отмирания листьев срезать растение нежелательно.

Фото: Pixabay