Капусту брокколи все чаще встали выращивать на своих участках дачники. У нее много достоинств – полезна, питательна, легко выращивается.

Но при этом имеется один недостаток – брокколи быстро уходит в цвет. Как же этого избежать, какие особенности выращивания имеются у брокколи?

Если ее сажать весной как обычную капусту, то велика вероятность упустить момент сбора, так как соцветия быстро перерастают.

Для брокколи лучше использовать стратегию растянутого выращивания, которая позволяет получить обильный и качественный урожай.

Изначально сажаем семена на рассаду. При этом нужно ориентироваться на то, чтобы к моменту высадки в открытый грунт рассада была месячной (от 30 до 45 дней).

При выращивании рассады важно следить за влажностью грунта. Для высадки лучше отбирать растения, имеющие наибольшую толщину ножки, в этом случае куст брокколи будет урожайнее и мощнее.

Высаживать рассаду в грунт следует по принципу волны. Как только первая партия высажена, сразу же нужно посеять новые семена. Таким способом за сезон можно посадить несколько партий брокколи с промежутком в 3-4 недели. При этом важным условием выращивания этого овоща является попадание в благоприятный температурный период.

Для брокколи наиболее оптимальной температурой для завязывания является диапазон от 18 до 23 градусов.

Учитывая часто нестабильное по температуре лето в средней полосе, вероятность получения хорошего урожая увеличивается, если одновременно созревает несколько головок капусты с разным сроком посадки.

Что касается подкормки, то брокколи является активным потребителем фосфора. Для нее лучшим удобрением будет комбинация компоста (свежего навоза, перегноя) с золой. Требуется вносить 2-3 ведра органики с добавлением одного стакана золы на погонный метр грядки.

Если говорить о предшественниках брокколи, то ее лучше не сажать после всех капустных культур (белокочанной, цветной, краснокочанной, пекинской и др.).

Соблюдение этих рекомендаций повышает вероятность получения хорошего урожая брокколи.

Фото: Pixabay

Муравей является полезным насекомым, обитающим в дикой природе. Но, как только муравей появляется на дачном участке, то переходит в разряд самого злейшего врага.

А дело в том, что муравей таскает высаженные на грядку семена, разводит тлю и приносит другой вред.

Поэтому важно знать, как правильно бороться с муравьями, чтобы они навсегда исчезли с участка.

Польза муравьев

Большинство дачников считают муравьев откровенными вредителями, от которых нужно избавляться. Но, как же их польза?

В первую очередь – это насекомые, которым нужно чем-то питаться. Поэтому они уничтожают на участке мелких мошек, гусениц и личинок.

Также во время своей жизнедеятельности они прорывают большое количество тоннелей в почве. А это насыщает почву кислородом и делает более рыхлой. Многие дачники могут замечать, что рядом с муравейником всегда повышенное содержание фосфора и калия, а эти вещества положительно влияют на рост растений.

Какой вред

Может создасться впечатление, что они несут только пользу и пусть себе и дальше размножаются. Однако муравьи обожают сладкую падь, которую выделяет тля.

А так как муравьи считаются умными животными, они активно ее разводят на участке.

При этом тля питается только свежими листочками. В результате получается так, что муравейники со временем разрастаются и появляется большое количество тли, которая уничтожает урожай. И начинать бороться с тлей малоэффективно, так как муравьи будут разводить ее снова.

Почему приходят муравьи на участок

Сейчас выделяется две основных причины:

1) Непаханая земля, в ней удобнее строить муравейники и рыть норы.

2) Если на участке есть тля, то муравьи обязательно появятся.

Основные рекомендации для борьбы

Существует несколько основных правил, которых стоит придерживаться каждому человеку:

1) Полностью избавиться от муравьев невозможно, достаточно контролировать их количество.

2) Необработанных участков земли не должно оставаться.

3) Чтобы не появились муравьи на участке, в первую очередь стоит бороться с тлей.

4) Начинать борьбу с насекомыми лучше в период их бодрствования. В таком случае получится в точности определить местонахождение насекомых.

5) Лучшее время для борьбы – это конец осени, когда они запасаются пищей к зиме и начинают готовить норы. Но, в конце июня они показывают максимальную производительность и строят новые муравейники.

Лучшие средства для борьбы с муравьями

Среди самых популярных препаратов для борьбы можно выделить:

• Мурацид;

• Абсолют;

• Муравьед;

• Муравьин;

• Фенаксин;

Перед применением специализированных средств всегда стоит помнить об инструкции по применению.

Многие современные препараты обладают отличным эффектом, но они могут наносить вред человеческому организму.

Также напрямую на эффективность во время борьбы влияет правильность использования.

Существуют и народные методы, но их эффективность во многих ситуациях оставляет только вопросы.

Фото: Pixabay

Помидорным кустам при нормальном уходе требуется регулярная стрижка для пасынкования лишних отростков.

Для повышения качества урожая проводится пасынкование. Приличное количество срезанной ботвы получается после данного действия. Большинство дачников попросту выкидывают её.

Такой подход по существу является неверным, поскольку срезанную ботву с успехом можно использовать в своём хозяйстве.

1. Битва с вредителями.

На протяжении всего дачного сезона растения подвергаются атаке вредителей, жаждущих отведать плоды или зелень культурных насаждений.

Не каждый дачник ведает о том, что в томатной зелени находится ядовитое соединение соланин. Собственно соланин помогает одолеть вредителей: различных гусениц, пилильщиков, морковных мух, тлей и паутинных клещей.

Изготовить такой состав не составит особого труда. Нужно взять примерно четыре килограмма свежесрезанной ботвы, искрошить и всё это залить десятью литрами воды комнатной температуры.

На протяжении трёх или четырёх часов полученный состав необходимо настоять. Затем всё это перелить в кастрюлю и на медленном огне продержать ещё полчаса, при этом не забыв закрыть крышкой.

После чего полученный отвар следует охладить, профильтровать и развести с водой в соотношение один к четырём. Чтобы отвар лучше приставал к садовым культурам, необходимо добавить в воду пятьдесят граммов мыла.

Немаловажно: опыление следует производить не реже одного раза в неделю. Ни в коем случае не рекомендуется слишком частое использование солонина. Слишком частое использование может пагубно сказаться на качестве урожая.

2. Подготовка компоста.

Чтобы приготовить компост, как нельзя лучше подойдёт помидорная ботва. Сложив зелень в компостницу, надлежит перемешать её с почвой, а также добавить туда немного раствора мочевины или коровяка.

Благодаря этому раствору процесс гниения идёт быстрее. Через год компост будет готов.

3. Жидкая подкормка.

Для приготовления компоста требуется много времени. Чтобы изготовить “быструю” подкормку, нужно применить помидорную ботву.

Для этого нужно взять бочку, заполненную на две трети перемолотыми сорняками смешанными с томатной зеленью. От всей зелёной массы ботва должна составлять не более одной четвёртой части. Затем бочка заполняется водой и закрывается плёнкой.

Для газообмена в плёнке следует проделать пару дырок. Если на улице будет тепло, то удобрение будет готово через неделю.

Чтобы использовать подкормку, необходимо приготовить раствор – на десять литров воды один литр удобрения.

Главное: задействовать следует только здоровую помидорную зелень, без каких-либо заболеваний.

4. Зольная подкормка.

Зола является самой простой подкормкой, которая довольно просто изготавливается из томатной зелени. Главный аспект заключается в том, что огромное количество золы можно сделать сразу же, как собрали урожай.

Необходимо сперва ботву подвергнуть просушке в течение нескольких дней, потом нужно её сжечь. Для подготовки участка к зимовке приготовленную золу следует рассыпать на грядках.

5. Мульча.

Для изготовления мульчи используется помидорная ботва. Чтобы приготовить мульчу требуется хороший размельчитель. «Томатная» мульча способствует задержанию на большое время влаги в земле. Она также препятствует появлению сорняков. Мульча станет хорошей подкормкой для почвы по истечении некоторого времени.

Фото: Pixabay

Клематис – это распространенное растение, которое требует особого ухода за собой. Сейчас не существует никаких универсальных методик по их уходу, так как важно ориентироваться только по ситуации и разбираться, о каких группах растений идет речь.

Что включает в себя уход за клематисом

Чтобы продлить жизнь клематисам, необходимо выполнять несколько действий:

1) Подкормку растений.

2) Обрезку.

3) Профилактическую обработку от вредителей.

4) Создание укрытия от морозов.

Нужно ли обрезать клематисы

Клематисы делятся на три группы обрезки:

• 1 группа. К ним относятся: гибриды Флорида и Патенс, клематис горный, альпийский и цветистый. Уход за первой группой считается одним из самых простых на данный момент. А дело в том, что он требует только подрезки веток и поврежденных листьев. Однако обрезка станет необходимой, если не получается создать правильное укрытие;

• 2 группа. К ней относится: клематис шерстистый, гибриды Флорида и другие крупнолистовые растения. Цветы из этой группы могут показывать рост два раза за один сезон. Поэтому обрезка необходима круглый год. Некоторые дачники стараются укорачивать однолетние побеги, чтобы на следующий сезон получить более раннее цветение;

• 3 группа. Сюда относятся: гибриды Витицелла, Жакмана. Самая простая группа в плане обрезки, так как необходимо убирать по 30 сантиметров от земли на каждом побеге. Чтобы весной сохранить правильный рост, на побегах должны остаться 3 почки. Если речь идет о крупных цветах, побеги можно обрезать под корень, так как они смогут восстановиться весной.

Особенности обрезки осенью

Помните! Если речь идет о молодых саженцах, то обрезку стоит проводить с особой осторожностью. А дело в том, что корни могут еще не окрепнуть, поэтому обрезка может привести к гибели растений. Некоторые дачники отказываются от обрезки и часто оказываются правыми.

Во время обрезки необходимо использовать только острый секатор или садовый нож. Если он будет тупой, существует вероятность повредить структуру растений.

А если это случится, оно может не восстановиться после обрезки. Также после обрезки одного куста, стоит дезинфицировать инструмент спиртом или специальным средством.

Это поможет избежать переноса инфекций на другие растения. Многие дачники забывают об этом требовании, считая его откровенно глупым. Однако инфекции у таких растений – это норма.

И если она проявит себя, то можно после одной обрезки погубить весь урожай на участке.

Некоторые пытаются выполнять прореживающую обрезку, считая, что куст сильно разросся на участке и можно смело избавляться от некоторых побегов. Существует одно универсальное правило: можно выполнять обрезку, если куст получил больше 15 петлей. Если меньше, от этой процедуры стоит отказываться, ведь можно нанести серьезный урон растению.

Если необходимо провести санитарную обрезку, то стоит тщательно отнестись к использованному инструменту.

После обрезки все побеги должны быть сожжены за пределами участка. Клематисы могут слишком болезненно переносить многие заболевания и этот момент стоит учитывать каждому. Также во вред пойдет спешка, она просто не нужна. Перед обрезкой стоит тщательно все продумать и определить задачи, которые должны быть выполнены.

Фото: Pixabay

Уборка гладиолусов в осенний период — это сложный процесс, который занимает немалое количество времени и требует подготовки для многих дачников.

Оптимальное время для  уборки, когда на улице «бабье лето». В этот период становится понятно, что теплых дней больше не будет, соответственно, можно смело начинать уборку.

Что необходимо для уборки гладиолусов

Предварительно каждому дачнику стоит приготовить:

1. Марганцовку. Если ее не удается найти, можно применять препарат Максим, он представляет собой аналог марганцовки, ведь имеет такой же состав и свойства.

Однако этот препарат существенно дороже, так как имеет оригинальное название и продается в специализированных магазинах.

2. Емкости. Подойдут пластмассовые ведра или старые кастрюли, главная цель — чтобы они имели большой размер.

3. Совок.

4. Карбофос.

Как убирать гладиолусы

Помните! Уборкой стоит заниматься только в теплые дни, когда на улице сухая погода.

В первую очередь необходимо взять емкость, насыпать несколько гранул марганцовки, залить водой и перемешать.

Главная задача — добиться ярко-бордового цвета. Лучше заранее приготовить несколько емкостей, ведь после их выкапывания гладиолусы сразу должны быть помещены в этот раствор. Поэтому подготовить его лучше сразу, это значительно ускорит процесс.

Инструкция по сбору

1. Луковицы выкапываются только с помощью совка. Применять лопаты и другие острые инструменты на участке — это большие риски. Совок нужно держать только под прямым углом к земле, чтобы случайно не повредить луковицу. Для удобства можно поддерживать одной рукой листья.

2. Аккуратно достается луковица и отправляется в емкость с марганцовой на 20 минут.

3. После обработки в марганцовке куст окунается в карбофос. Препарат разводится согласно инструкции на упаковке, универсальных решений нет, так как он может иметь разный состав и свойства. В карбофос гладиолусы окунаются буквально на несколько секунд.

4. Укладывается в ящик или емкость, здесь все зависит от желания. Лучше ящик застилать обычной газетой.

Как правильно хранить

Если тщательно подготовиться к уборке, никаких проблем возникнуть не должно. Однако уборка — это только первый этап, чтобы сохранить растения, важно помнить об их правильном хранении.

Сразу после обработки гладиолусы отправляются на просушку, она занимает около одного месяца. Важно выбирать теплое и сухое место. Лучшим решением сейчас считается кухонный шкаф.

Через одну неделю хранения стоит отделить старую луковицу от новой. Это удобно, ведь за этот период она немного подсохнет, поэтому ее легко можно будет достать.

Если не отделить старую луковицу, она может запустить процесс гниения. Для удобства отделения можно использовать секатор или острые ножницы.

Если луковица немного подсохла, достаточно приложить небольшое усилие.

После разделения луковицы отправляются в теплое и сухое место на один месяц. Важно, чтобы была умеренная влага и температура.

Если не будут выдержаны эти параметры, существует вероятность, что луковицы просто погибнут или в них начнут развиваться заболевания.

Фото: Pixabay

Хвойные деревья многие люди любят высаживать прямо на участке, однако эксперты не рекомендуют этого делать.

Почему хвойные деревья не подходят для участка:

1. В случае грозы они являются своего рода магнитом для молний, ставя вас в потенциально опасное положение. Дерево может загореться, а огонь, в свою очередь, перейти на дом.

2. Однозначно снизится качество и количество урожая, поскольку хвойные закисляют грунт.

3. Слишком развитые корни деревьев, которые будут забирать все питательные вещества. Как следствие — ничего вокруг произрастать не будет.

4. Опасность в случае сильных порывов ветра, поскольку деревья являются достаточно крупными в размерах.

5. Существует нехорошее поверье: если дерево вырастет выше дома, то владелец рискует умереть.

Фото: Pixabay

Чеснок отвечает за вкусовые качества большинства блюд и обладает отличными лечебными свойствами. Поэтому многие дачники часто задают вопрос: а как его правильно хранить?

У каждого есть свои определенные методики для хранения, но большинство из них являются неверным или они не позволяют сохранить все полезные свойства.

Единственное правильное решение в такой ситуации – это доверять проверенным методикам хранения, которые доказали свою эффективность временем.

Как хранить в квартире

Когда возникает необходимость сохранить чеснок до весны в квартире, вот здесь уже наступают первые проблемы.

К примеру, разве кто-то решится начать его хранить в гостиной комнате или на кухне? Во время хранения в квартире важно помнить о том, что он не должен подвергаться:

1) Сырости.

2) Повышенной влажности.

3) Прорастанию.

4) Испарению влаги.

5) Отпотеванию.

Если это будет происходить, тогда гниения не избежать. Важно выбрать сухое место и уже после принимать решение.

Хранение в косах

Этот способ по праву считается одним из самых популярных на данный момент, хотя применяется он продолжительное время.

Во время уборки чеснока достаточно не убирать его косы, а потом связать между собой и отправить на сушку.

Вязанку можно подвешивать в тамбуре, шкафу или кладовке, вариантов масса. Главное, чтобы помещение было сухим и темным.

В сетках

Хранение в сетках позволяет значительно сэкономить место в квартире. Достаточно взять обычную, поместить туда чеснок и подвесить в темном месте.

Однако лучшим этот способ назвать нельзя, ведь чеснок во время хранения находится в «тесноте», а это может провоцировать появление плесени и ускорение процесса гниения.

В соли

Если необходимо сохранить небольшое количество чеснока и есть соль, то такой способ станет прекрасным решением.

Соль позволит сохранить свойства чеснока на всю зиму, поэтому такой способ является одним из лучших.

Изначально стоит подготовить емкость соответствующего размера, поместить туда чеснок и засыпать солью.

После этого необходимо аккуратно перемещать емкость, чтобы соль равномерно распределилась по чесноку.

В муке

Вместо соли можно применять муку. Главное свойство муки – она хорошо впитывает влагу в себя, такое свойство можно смело применять во время хранения.

В первую очередь дно емкости покрывается мукой, аккуратно выкладывается чеснок, снова засыпается мука.

Процесс повторяется, пока весь чеснок не будет укрыт. Желательно выбирать емкость с крышкой, это поможет сохранить чеснок до самого лета.

В золе

Этот способ подойдет только для тех дачников, у которых есть зола под рукой. Суть способа ничем не отличается от муки.

Важно только делать расстояние между чесноком, чтобы он не соприкасался друг с другом.

В луковой шелухе

Способ по-настоящему необычный, ведь шелуха также может впитывать в себя влагу, а это пойдет во вред.

Однако если действовать осторожно, то такой метод имеет право на существование.

Достаточно насыпать луковую шелуху в чеснок и перемешать. Шелуха будет брать на себя влагу и обеспечит вентиляцию. А если шелуха станет слишком влажной, ее можно запросто заменить.

Фото: Pixabay

Начиная убирать участок в осенний период времени, большинство дачников сталкивается с травой и сорняками.

Считается, что их нельзя использовать для удобрения, необходимо только сжигать после высыхания. Однако это совсем не так, ведь даже сорняки дают азот, который пойдет на пользу другим растениям. Так почему бы не использовать траву и сорняки по прямому назначению?

Почему стоит создавать удобрение из сорняков и травы

Подкормка растений зеленой органикой — это самый простой, эффективный и недорогой способ для удобрения.

Также можно получить азот, а он насыщает растения в самом начале их развития, что существенно ускоряет рост.

Получить азот можно из большинства растений, сорняки и трава относятся к ним.

Компостирование

Сделать компост из травы и сорняков — это самое простое, что может прийти в голову. Его главное достоинство — это короткий срок переработки.

Зеленая масса перегнивает и теряет вредный аммиак примерно через 2-3 месяца. Но здесь многое зависит от травы.

Такой компост можно использовать для создания теплых грядок или подкормки других культур.

Лучше всего компостировать люпин. Он «вытягивает» из почвы весь азот, а после этого его отдает другим растениям. Но люпин встречается не так часто.

Чтобы ускорить процесс созревания, достаточно замачивать растения в воде на протяжении одной недели. А если необходимо приготовить компост для весенней посадки, его достаточно высыпать в яму и изредка перемешивать.

Настой из крапивы

Крапива представляет собой зеленое растение, которое может похвастаться большим количеством азота и другими полезными минералами. Процесс создания настоя из крапивы следующий:

1. Пластиковая или железная бочка, которая может быть закрыта герметично, наполняется на 2/3 водой.

2. В бочку заливается вода и закрывается крышка. Важно оставлять небольшое отверстие, чтобы могли выходить лишние запахи.

3. Срок брожения составляет около 2 недель, но важно смотреть по состоянию.

Полученный настой можно использовать для корневого и внекорневого нанесения.

Чтобы повысить эффективность, после окончания брожения можно добавить древесную золу и коровяк и дать несколько дней для настойки.

Некоторые дачники стараются добавлять калийные, фосфорные и серные добавки. Но их эффективность в настое вызывает вопросы, поэтому эти добавки лучше добавлять отдельно, чтобы контролировать их количество и правильность внесения.

Как сделать настой из сорняков

Инструкция по приготовлению настоя из сорняков следующая:

• растения крупно измельчаются и высыпаются в бочку;

• бочка заливается водой, важно, чтобы она покрыла растения полностью;

• чтобы сорняки не давали неприятного запаха во время брожения, можно добавить муку. Расчет: на 100 литров воды 1,5 кг муки;

• средний срок брожения составляет несколько недель, но важно ориентироваться на состояние.

Настой из сорняков представляют собой универсальную питательную подкормку для большинства растений. Также его можно использовать для удобрения почвы.

Некоторые дачники отмечают, что природные антагонисты идут на пользу садовым культурам и даже помогают победить мучнистую росу. 

Фото: Pixabay

После того как свекла полностью вызреет и урожай будет собран, нужно обеспечить в погребе необходимые условия для хранения.

Важно сохранить вкусовые и товарные качества с минимальными потерями.

Почему чернеют корнеплоды в процессе хранения? Этот вопрос волнует даже опытных дачников, ведь первостепенная задача огородника — сохранить урожай до весны.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать причину образования черных пятен на свекле и только после выбирать подходящий способ профилактики болезни.

Почему чернеет свекла?

Существует две причины образования черных пятен на свекле во время хранения:

1. Поражение плодов грибками и бактериями.

2. Неправильное хранение плодов в зимний период.

Какие болезни могут спровоцировать образование черных пятен в корнеплодах? Их несколько:

1. Фомоз. Проявляется заболевание так: на корнеплодах появляются коричневые пятна с точками черного цвета. Плоды внутри чернеют и в них образуется пустота, заполненная налетом. Сухая темная гниль повреждает весь корнеплод.

2. Гниль бактериальная. Как она развивается: гниль постепенно переходит с кончика корня на всю свеклу. Плоды чернеют и отмирают.

3. Серая гниль. Это заболевание вычислить несложно: клубень приобретает бурый цвет, но при этом не темнеет.

4. Белая гниль. Процесс разрушения плодов идет так: на корнеплодах образуется налет в виде ваты, постепенно появляются темные прожилки, и в самом конце плод превращается в жидкую массу.

Чаще всего проблему для дачников представляют два вида болезней: фомоз и гниль бактериальная. Остальные заболевания встречаются крайне редко.

Как бороться с болезнями свеклы? Поврежденные плоды в процессе хранения отбраковывают, оставляя лишь самые хорошие экземпляры. Профилактические цели: соблюдение севооборота на грядке, обработка земли препаратами, тщательный осмотр свеклы при закладке в погреб, дезинфекция и очистка хранилища.

Условия хранения и сбора урожая

Нарушения правил хранения и сбора плодов часто приводят к почернению свеклы.

При выращивании в открытом грунте нельзя затягивать с уборкой урожая, ведь поврежденные морозами плоды теряют устойчивость к болезням и очень плохо хранятся.

Подмороженная свекла с большой долей вероятности почернеет через 1-2 месяца.

Необходимо следить за тем, чтобы в погребе, где хранятся корнеплоды, не происходило ни повышения, ни снижения температуры.

Влажность должна быть оптимальной, ведь слишком сырой воздух нередко вызывает гниль плодов, а сухой, наоборот, сушит плоды (они быстро увядают).

Соблюдая основные правила, несложно сохранить урожай свеклы до весны.

Фото: Pixabay

Картофельные грядки подвергаются нападению не только агрессивного колорадского жука, а и картофельной моли, распознать которую на начальных стадиях весьма проблематично.

Клубни и молодые побеги активно поедаются насекомым, в результате чего плоды пронизываются многочисленными ходами, побеги отмирают.

Как понять, что посадки поражены картофельной молью:

1. На внешней стороне листьев в месте прожилок заметна тонкая паутинка, темные точки.

2. Можно увидеть, как над посадками летают маленькие серые или темно-коричневые бабочки, имеющие схожесть с обычной молью.

3. Молодые побеги начали скручиваться и отмирать.

4. Если выкопать клубень, то он будет иметь уродливую форму.

5. При разрезании корнеплода можно обнаружить множество ходов.

Вредитель отличается живучестью и быстрым распространением. Одна самка способна в течение 2 недель отложить около 300 яиц, которые потом станут гусеницами, начнут поедать зеленую массу и сами клубни.

Как избежать поражения картофельных посадок:

1. Высаживать преимущественно ранние сорта. Насекомое просто не успеет размножиться и уничтожить посадки.

2. Внимательно осматривать посадочный материал и протравливать.

3. Не высаживать растение на одном и том же месте каждый год.

4. Не сажать вблизи пасленовые культуры.

5. Сорняки своевременно уничтожать, убирая с грядок.

6. Высаживать клубни на глубину 15 см и более.

7. Окучивать насаждения.

8. Урожай убирать, как только зеленая масса начинает подсыхать.

9. За неделю до уборки скосить и убрать с грядок ботву.

Однако эти меры можно считать лишь профилактикой. Бороться же с картофельной молью придется химикатами. Но чем ниже температура воздуха в регионе, тем медленнее плодится вредитель.

Какими средствами можно бороться с картофельной молью:

1. Фосфорорганическими соединениями, то есть высокомолекулярными эфирами фосфорных кислот. Такие препараты довольно эффективны в борьбе с насекомым, при этом практически нетоксичны для человека, так как быстро разлагаются на безопасные соединения.

2. Пиретроидами, то есть синтетическими инсектицидами, которые для многих вредителей являются ядами.

3. Биологическими препаратами, в основе которых содержатся живые бактерии, негативно воздействующие на жизнедеятельность вредоносных насекомых. Они абсолютно безопасны для человека.

Ботву и корнеплоды после уборки урожая нельзя оставлять на грядках, дабы вредитель из ботвы не попал на плоды, не пробрался в почву.

Фото: Pixabay