Как уберечь почву от высыхания? Нужно ли подсвечивать рассаду? Где расположить стеллажи с рассадой? Чем можно заменить торфяные таблетки? Как отслеживать сорта рассады? На все эти вопросы можно получить ответы прямо сейчас.

1. Как уберечь почву от высыхания?

Сорняки, которые вы время от времени вырываете, не спешите отправлять на компостную кучу.

Если класть их пучками в междурядьях, можно предотвратить пересыхание грунта.

Некоторую ее часть немного позже можно использовать для мульчирования. А когда уже будете убирать ботву, все это можно отправить на перегной.

2. Нужно ли подсвечивать рассаду?

Безусловно. Это необходимо для того, чтобы рассада не только росла вверх, но и полноценно формировала свою корневую систему.

Так что для этого вам необходимо установить ящики с растениями на специальные стеллажи.

На каждой полке сверху установите длинную лампу дневного освещения.

3. Где расположить стеллажи с рассадой?

У южного окна. Но лучше все это богатство расположить в одной комнате.

4. Лампы какого цвета необходимы для рассады?

Над ящиком с рассадой необходимо проложить две светодиодные полоски красного цвета, а одну – синюю.

5. Что делать, если рассаде не хватает тепла?

Просто поставьте ее на батарею. Но только в том случае, если батарея греет тепло или умеренно, но не более того.

6. Чем можно заменить торфяные таблетки?

Чайными пакетиками.

7. Как отслеживать сорта рассады?

Чтобы не потеряться в сортах, подписывайте емкости с рассадой. А когда будете высаживать ее в грунт, ставьте подписанные таблички.

8. Где еще можно высаживать рассаду?

Вы удивитесь, но рассаду можно высаживать практически в любой емкости.

Так, например, некоторые экономные хозяйки высаживают ее в яичной скорлупе и в картонных лотках для яиц (поддонах).

9. Как сохранить каждый кочан капусты?

Перед хранением их нужно припудрить мелом или завернуть в плотную бумагу.

10. Как избавить хлопковые поля от вредителей?

Нужно просто опрыскать их знаменитой «Кока-колой».

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Теплица – типичное строение для дачи, приусадебного участка, в котором создаются комфортные условия для выращивания растений с ранней весны и до конца осени, а в некоторых случаях круглогодично.

Но и в теплице имеют свойство появляться сорняки, пересыхает грунт при длительном отсутствии полива, да удобрять землю органикой тоже периодически необходимо. Все эти проблемы можно разрешить с помощью тепличного мульчирования.

Какой материал можно применять в качестве мульчи:

1. Компост.

В составе компоста имеются все необходимые растительности вещества, поэтому можно не заботиться о дополнительном внесении удобрений.

Однако компост должен быть уже полностью готовым – рассыпчатым, рыхлым, однородным.

2. Трава.

Самый простой способ мульчирования грядок – скосить траву, подсушить в течение 1-3 дней, а затем укрыть почву вокруг посадок.

В траве могут содержаться семена сорняков, которые очень быстро пойдут в рост при благоприятных условиях.

Она быстро перегнивает, отдавая растениям полезные вещества, из-за чего слой периодически приходится обновлять.

3. Солома.

Этот материал удобен в использовании, долго не теряет своих качеств, поэтому в течение сезона придется мульчировать грядки всего 1-2 раза.

Но солома имеет бедный состав и дополнительно придется вносить другую органику.

4. Щепки, измельченная кора, опилки – удобная и практичная мульча.

Во время перегнивания она вбирает из почвы азот, растения начинают голодать. Чтобы этого не случилось, лучше использовать перепревшие опилки, кору.

5. Нетканый материал.

В продаже можно найти массу вариаций материалов для укрытия почвы, однако под ним земля может перегреться, поэтому в летний период его использовать нежелательно.

Подготовив материал для мульчирования в теплице, останется лишь правильно распределить его по поверхности земли.

Как в теплице мульчировать растения:

1. Убрать сорную траву с поверхности вместе с корнями.

2. Полить посадки, прорыхлить землю.

3. Равномерно распределить мульчу в междурядьях, но не укладывать вплотную к стеблям. Желательно оставлять зазор в 3-5 см.

4. Примерная толщина слоя – 5 см. Слишком тонкий не принесет нужного эффекта, а толстый вызовет процесс гниения.

5. С осторожностью распределять мульчу, если растения еще совсем маленькие. Если выложить толстый слой, маленькие ростки могут погибнуть.

Во время полива нужно следить, чтобы влага попадала в грунт, так как укрывной слой будет вбирать часть воды в себя.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

У любого садовода, независимо от уровня его квалификации и умений, рано или поздно появляется вопрос о том, как же обрезать яблоню так, чтобы сформировать правильную ее форму.

Здесь существуют подводные камни, которые могут снизить урожайность дерева.

Во-первых, некоторые садоводы настаивают на том, что крону нужно обрезать как можно чаще. Однако именно это приводит к появлению большего количества побегов и уменьшению возможного урожая.

Во-вторых, если не прореживать крону яблони, то это может привести к болезни самого дерева и отсутствию урожая на несколько лет. Только правильный подход к обрезке веток может помочь дереву обрести силу и добиться хорошего количества плодов.

Чтобы правильно сформировать дерево, стоит обратить внимание на то, чего именно ему не хватает.

Если яблоня стремится стать выше и жертвует своими почками ради этого, то нужно обратиться к методу укорачивания побегов.

Это самый простой способ приведения дерева в форму. Второй способ относится к тем сортам яблонь, которые чаще расширяются и имеют свойство сгущения.

Чтобы предотвратить это, используют метод прореживания, который заключается в удалении тех веток, которые мешают основным или перекрывающие плодоносящие части дерева.

К обрезке веток нужно подходить правильно. Не стоит усердствовать и стремиться к удалению ветки вплоть до ее основания. Это может вызвать у дерева рану, которая долго не будет заживать.

Правильно срезать нужно так, чтобы линия среза была ровно к основанию ветки. Слишком толстые лучше обрезать на удаленном расстоянии от ствола. Важно не травмировать кору дерева во время спилки ветки.

Еще один важный вопрос, который стоит перед садоводами, — в какое время совершать формирование дерева.

Все зависит от того, с какой целью это будет осуществляться. Если причина в обмерзании и омертвении некоторых частей яблони, то такую операцию можно произвести и весной. Но если дело касается именно формирования кроны дерева, то здесь лучше подождать до осени.

Дело в том, что обрезание живых веток весной может привести к болезненности яблони и омертвлению частей дерева.

Это происходит из-за того, что уже начинается движение сока внутри ствола и любое вмешательство в живой организм приводит к травмам.

Чтобы не навредить дереву, его лучше обрезать осенью, когда можно без страха формировать всю яблоню.

Время и способы обрезки яблонь всегда выбирают хозяева деревьев, но нужно помнить о некоторых рисках и возможных влияниях на урожайность.

Поэтому стоит внимательно изучить специальную литературу, посмотреть видео или воспользоваться подсказками извне, чтобы не навредить, а способствовать правильному росту и максимально высокому урожаю.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Мучнистая роса – это грибковое заболевание. Характерно оно тем, что на листве образуется светлый мучнистый налет.

Листья от этого скручиваются и облетают раньше срока. Заболеванию подвергаются многие растения, которые мы выращиваем в своих садах.

Как и почему развивается заболевание?

На всех растениях этот грибок проявляется похожим образом, но каждый возбудитель болезни специализируется на определенной культуре. То есть, если болезнь поразила яблоню, то на другие растения она не перекинется. Заразиться смогут только соседние яблони или груши.

Заболевание появляется обычно летом и длится до осени. Поражению подвергаются чаще всего молодая листва, плоды и побеги.

Вначале на листьях образуются маленькие светлые пятна, которые активно увеличиваются, и полностью распространяются по всей кроне.

Если понаблюдать в микроскоп, то можно увидеть разросшийся мицелий. Он выглядит как паутина.

Споры, которые созрели, разносит ветер, и они заражают остальные растения. Им не важно, какая стоит погода. Они хорошо распространяются в прохладные дни и в жару. Даже зима не является помехой для этой напасти. Они отлично зимуют на опавших листьях и срезанных ветвях.

Факторы, влияющие на заражение мучнистой росой:

• близко посаженые друг к другу растения;

• отсутствие регулярного полива;

• нехватка питательных веществ;

• перепад температур ночью и днем;

• частое применение азотистых удобрений.

Легче всего грибок начинает развиваться на молодых листочках. Ему проще внедриться в нежную мякоть листа. Взрослый лист более крепкий и плотный. Он труднее поддается проникновению.

Яблоня, так же как и вяз, клен и акация, относится к группе риска по заражению мучнистой росой. Среди кустарниковых – это крыжовник, смородина, барбарис, сирень и боярышник. А из огородных культур – это томаты, огурцы и кабачки. Из цветов – это пионы, флоксы и хризантемы.

Профилактика заболевания

Заболевание всегда легче предупредить, чем потом искать способы борьбы с ним. Главные профилактические меры заключаются в следующем:

1. Все остатки, в виде листьев и веток от пострадавших растений, необходимо тщательно убирать. Их нельзя использовать для компоста. Правильным будет их сжечь.

2. Осенью нужно вскапывать приствольные круги как можно глубже. Так уничтожатся споры, которые уже приготовились к зиме.

3. Важно устраивать регулярные поливы. Без них растение делается ослабленным и легче заражается.

4. С середины июля следует заканчивать подпитывать растения удобрениями с азотом. Лучше использовать калийно-фосфорные, например – агрофоску.

Это прекрасный источник медленного и долгосрочного питания растений фосфором, калием и магнием. В этом случае не будут образовываться молодые побеги, которые более всего подвержены заражению.

5. Отличной профилактикой мучнистой росы будет обработка препаратами с медью в начале весны и в конце осени.

Это может быть 3% бордосская смесь, которой нужно будет обработать приствольные круги, а также стволы и ветки.

Сегодня можно выбрать в питомнике растения, которые обладают стойкостью к заболеванию мучнистой росой. Но, если все же сад пострадал от этой напасти, то есть хорошо зарекомендовавшие себя системные фунгициды, например, “Топаз”, “Прогноз” и многие другие. Обрабатывать ими рекомендуется через каждые 2 недели.

Главное, хорошо изучать прилагаемое руководство перед использованием. Не стоит пользоваться одним и тем же препаратом длительное время. Садоводы со стажем рекомендуют менять их периодически.

Для любителей органических удобрений можно порекомендовать обыкновенный чеснок. Для приготовления раствора следует мелко порезать 4 головки чеснока, залить водой в количестве 10 литров и вскипятить.

Этим составом нужно опрыскать растения после того, как он остынет. Средство больше является предупредительной мерой. Его можно использовать на первичном этапе заражения. В критических случаях придется обращаться к химическим средствам.

Используя эти советы можно оздоровить свой сад. Мучнистая роса – заболевание, которое можно победить.

Елена Гутыро

Фото: из открытых источников

Большую часть зимы садоводы-огородники отдыхают, но все же некоторые работы проводить необходимо, чтобы к весне не оказалось, что какие-то культуры пострадали от морозов, сгнили или поломались.

Зимние работы в саду не настолько трудоемкие и затратные по времени, как весенние, но зато они позволяют минимизировать губительные последствия неблагоприятных погодных условий.

Обязательные зимние работы в саду:

1. Уничтожение оставшихся плодов на деревьях.

В осенней листве сухие плоды остаются незамеченными, а когда деревья оголяются, можно обнаружить то, что требуется уничтожить.

Эти плоды являются источником болезней и вредителей. Их необходимо снимать и выбрасывать за пределы участка.

2. Защита хвойных растений от получения солнечных ожогов.

В последние холодные месяцы хвойные культуры могут получить серьезные ожоги.

Особенно это касается молодых растений, которым всего 1-3 года. Чтобы избежать проблем, с южной стороны их прикрывают защитными экранами, либо просто укрывают тканью.

3. Отрясывание снега с ветвей декоративных и плодовых деревьев, кустарников.

Снег, особенно мокрый, довольно тяжелый. Хрупкие веточки не способны выдержать толстый слой, поэтому после обильных снегопадов стоит пройтись по саду с палкой и аккуратно сбить его. Чаще всего от этой напасти страдают туи, ели, так как иголки его задерживают.

4. Защита деревьев от грызунов.

В поисках пищи мыши, крысы, а иногда и зайцы начинают обгрызать сочную кору на молодых саженцах.

В результате чего появляются дупла, растения погибают. Уберечь стволы можно, обвязывая их лапником, надевая разрезанные пластиковые бутылки.

5. Уничтожение наста, образующегося, когда температура воздуха то повышается выше 0 градусов, то уходит в минус.

Корочка на поверхности снега не пропускает воздух, за счет чего кислород не проникает к растениям. Посадки начинают задыхаться, преть и погибают. Убрать наст можно при помощи садовых инструментов – граблей, вил, либо обычной палкой.

6. Удаление сосулек с крыш строений подручным инструментом.

В солнечные дни снег, находящийся на крышах, начинает интенсивно таять. Это приводит к образованию длинных сосулек.

Если хоть одна упадет на голову домашнему питомцу или члену семьи, то это может закончиться летальным исходом.

7. Сооружение сугробов над теплолюбивыми культурами.

Несмотря на наличие укрытия, некоторые растения могут пострадать от сильных морозов, а большой слой снега убережет посадки от вымерзания.

Как только закончится первый снегопад, стоит сразу же насыпать сугробы вокруг деревьев, кустарников, поверх сооруженных укрытий.

Зимние работы в саду весьма полезны для здоровья, ведь они включают не только физические нагрузки, а и длительное нахождение на свежем воздухе.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Со второй половины осени и вплоть до начала зимы садоводы-огородники проводят последние работы на участке. Одна из таких работ – обрезка декоративных и плодовых растений.

Однако некоторые культуры негативно реагируют на такие манипуляции, поэтому трогать их до весны нежелательно.

Какие растения обрезать осенью нельзя:

1. Не сбрасывающие зимой листья, то есть зимнезеленые.

К таким культурам относятся: морозник, овсяница, плющ, гейхера, бадан толстолистный, зимостойкие сорта рододендронов. Они украшают сочными красками участок, и обрезать их просто незачем.

2. Некоторые сорта земляники садовой.

Если клубника к осени выпускает молоденькую листву, то это неспроста – она прикрывает ею корневую систему от непогоды. Если ее обрезать, то шансы, что посадки вымерзнут без укрытия, повышаются.

3. Зимостойкие многолетники: лобелию, лаванду и др.

Несмотря на высохшую к зиме зеленую массу, их нежелательно трогать, так как благодаря торчащим стеблям вокруг растения задерживается снег, защищающий корневую систему от неблагоприятных погодных условий.

4. Южные цветы, которые за последние годы успешно адаптировались к прохладному климату, к примеру, розмарин, хоста.

Они гораздо легче переносят холод и пронизывающий ветер, если не обрезать высохшие цветоносы и листья. Это вполне можно сделать и весной.

5. Сирень – частый обитатель приусадебных участков, который закладывает верхушечные почки осенью.

Предпочтительно удалять только сломанные, больные и сухие веточки. Можно проредить куст весной, если он слишком загущен, но перед зимовкой верхушки трогать нельзя.

6. Лилейник – мощная многолетняя культура, которой не требуется осенняя обрезка.

К весне от отмершей зеленой массы и без того ничего не останется, так как она перегниет, отдав почве питательные вещества.

7. Злаковые культуры.

К какому бы виду не относились злаки, перед наступлением зимы трогать их не стоит.

Благодаря пышному верху растения прекрасно себя чувствуют во время сильных морозов. А если убрать зеленую массу, то большинство почек просто погибнет.

В целом стоит убирать только те части зеленой массы, которые не держат форму, размокают во время дождей, начинают гнить, а все остальное предпочтительно оставлять до весны.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Цветы всегда являются прекрасным дополнением к интерьеру: они не только радуют глаз, но и являются источником приятного аромата.

Однако далеко не все растения подходят для спальни. Будьте осторожны со следующими цветами:

1. Ландыш. Красивый обитатель лесов многих привлекает своим необычным запахом, однако следует помнить, что при длительном контакте это может быть опасно. Дело в том, что ландыш токсичен.

2. Жасмин. При отсутствии проветривания становится причиной внезапной мигрени. Также не рекомендуется вдыхать аромат беременным.

3. Черемуха. Она опасна за счет того, что в состав цветков входит синильная кислота, которая может вызывать трудности с дыхательной системой.

4. Лилия. Благородные цветы являются угрозой для жизни кошек.

Фото: Pixabay

Чтобы выбрать здоровое растение для сада, нужно знать основные критерии выбора саженца.

Особенности посадочного материала.

1. Корневая система:

• открытая (корни растения оголены, до фактической продажи оно находится в прикопе, или его корни упакованы в полиэтилен):

 плюсы (низкая цена, возможность оценить качество и наличие повреждений корневой системы);

 минусы (требует посадки в ближайшие дни, после покупки нужно увлажнить корни: вода, гидрогель).

• закрытая (растение выращено в контейнере, долго хранится, удобно в транспортировке):

 плюсы (лучшая приживаемость, корни не повреждаются при посадке);

 минусы (цена выше, невозможно рассмотреть качество корневой системы).

Внимание! Если земляной ком рассыпается, грунт рыхлый, значит, данный саженец не был выращен в контейнере.

Вероятность приживаемости таких растений значительно снижается!

2. Подвой:

• семенной (высокая приживаемость, позднее плодоношение, высокая продолжительность жизни);

• клоновый (раннее плодоношение, слабый рост, требуют активного полива):

 полукарликовый (отличается хорошими показателями, растение нуждается в опоре, возможна периодичность плодоношения);

 среднерослый;

 карликовый (низкая продолжительность жизни).

3. Внешний вид:

• высота здорового молодого саженца составляет 1,2-1,5 м. Если показатель существенно отличается, значит, в процессе выращивания допущены ошибки и не оказывался надлежащий уход;

• наличие почек и листвы. В 30 % случаев саженец с зелеными листочками не приживется. Лучше выбрать растение с закрытыми, чуть набухшими почками.

На какие свойства сорта обращать внимание?

Внимание! Характеристики растений нужно смотреть в достоверных источниках, к примеру, на сайте Института селекции плодовых культур.

1. Возраст. В возрасте 1-2 года растения приживаются лучше.

2. Районированность. Не нужно сажать в Северо-Западном регионе персик, предназначенный для южных районов.

3. Срок созревания плодов выбирается с учетом личных пожеланий. Ранний срок – быстрый урожай. Поздний – длительное хранение плодов.

4. Морозоустойчивость. Обязательный критерий для саженца для северных районов.

5. Устойчивость к вредителям и болезням. Дополнительное свойство растения зависит от сорта.

6. Начало плодоношения одних растений начинается на 2-3 год после посадки, у других на 6-7. Перед окончательным выбором нужно обратить внимание на этот пункт в описании сорта.

Когда покупать?

Конец осеннего сезона – самое оптимальное время для покупки, а лучшим временем посадки считается весна.

 Купленные саженцы отлично перезимуют в прикопе, а весной без лишних стрессов отправятся на постоянное место.

Осенью предлагаются выгодные скидки в питомниках.

 Растение уже подросло за сезон, заметно окрепло и соответствует заявленным качествам. Весной приходится опираться только на теоретические сведения.

Выбирайте плодовые растения с учетом всех указанных пунктов, и через пару лет пышный сад будет радовать первыми плодами.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Когда крепкий и пышный куст розы не дает бутонов, то хочется узнать, что с ним не так. Чаще всего в этом виновны слепые побеги.

Но каким образом их определить? На кустах роз каждая ветвь заканчивается или бутоном, или молодыми нежными листиками нежно-салатового или красноватого оттенка, которые растут достаточно быстро. Но иногда наблюдается не такая радужная картина, и побеги перестают расти.

В чем причина остановки роста побега?

Если же в конце ветки наблюдается такая картина, это означает, что побег остановился в развитии. Почему же это происходит?

Есть несколько основных причин такой неприятности:

1. Заморозки. Розы очень чувствительны к резким перепадам температур.

2. Жаркая температура и засуха. От данных проблем с растениями случается настоящий стресс.

3. Химические удобрения. Иногда розы получают чрезмерное количество этих подкормок. Это тоже может остановить рост.

Как разбудить спящие побеги?

Не стоит сильно переживать, когда возникла такая проблема с кустами роз. Все еще можно исправить. Достаточно сделать два важных действия и куст оживет. Какие же это действия?

1. Проведение обрезки.

Не стоит жалеть слепые побеги. Обрезать нужно сильно, оставляя лишь 2 или 3 почки у основания. Эта процедура станет большим стрессом для розы. Стресс даст толчок для образования новых и крепких побегов. Кусты роз хорошо переносят такие манипуляции.

2. Обработка стимуляторами роста.

После того как новые побеги начнут отрастать, кусты нужно будет опрыскать стимулирующим раствором. Этот состав поможет лучше завязаться бутонам. В садово-огородных магазинах таких препаратов множество. Один из них так и называется «Бутон».

Правильный уход за кустами роз

Для того чтобы розы цвели пышно и красиво, поливать их нужно раз в неделю. А если стоит жаркая погода, то каждые 3-4 дня.

Под один куст достаточно выливать не менее 10 литров воды, прогретой на солнце. Если используется холодная вода, то корни хуже впитывают влагу.

Во время активной бутонизации роз их следует подкормить специальным составом: 1 литр коровяка (забродивший раствор на основе 1 части коровьего навоза и 5 частей воды), 2 столовых ложки калийного удобрения и 10 литров воды.

Кроме того, после первого цветения под каждый куст нужно вносить не менее 1 ведра компоста. Также необходимо регулярно удалять увядшие бутоны, не дожидаясь, пока лепестки осыпятся сами.

Если соблюдать все это рекомендации, то розы будут цвести обильно и радовать своей красотой всех любителей этих прекрасных цветов.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay

Облепиха – это комплекс витаминов, и многим садоводам это хорошо известно. За кустами облепихи очень просто ухаживать, они нарядно смотрятся на участке.

Зная некоторые особенности этого ценного растения, можно научиться выращивать его с пользой для участка и своего здоровья.

Краткая характеристика растения

Облепиха очень любит солнечный свет. Куст вырастает высотой до 3 метров. Ранней весной, как только почки начинают наклевываться, сразу же появляются цветы. Они невзрачные, но обладают приятным ароматом. Через 3 месяца на кустах созревают ягоды.

На корнях растения образуются азотсодержащие клубни. Это большое преимущество перед многими другими растениями. Некоторые неопытные садоводы стремятся удалить эти клубни, принимая их за болезненные наросты. Делать это нельзя ни в коем случае.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. Отличить женский куст от мужского достаточно легко по крупным много чешуйчатым почкам. На женском — почки меньше по размеру и количество чешуек меньше.

Выбор саженцев и подкормка

При покупке саженцев нужно отдать предпочтение тому растению, у которого несколько веточек.

Таким образом сразу начнет формироваться многоствольный куст. Эти кусты лучше приживаются, развиваются, становятся более долговечными, и урожай на таком растении, как правило, большой.

Корневая система у облепихи располагается неглубоко. При рыхлении нужно это учитывать и стараться не повредить корневую систему.

Усыхающие веточки на растении обязательно нужно обрезать. Это способствует лучшему плодоношению.

Удобряют обычно только молодые кусты облепихи. Делают это весной, до начала вегетации, либо осенью, когда этот процесс уже завершен.

Для подкормки используют минеральные удобрения, внося их в приствольный круг, и углубляют на 10-12 см в связи с неглубокой корневой системой.

Особенности опыления и сбора урожая

Чтобы без проблем опылить женское растение, можно взять ветку с мужского куста и периодически трясти над женским саженцем. Еще один вариант – поставить ветку в бутыль с водой, обмотать скотчем и разместить в центре нужного куста для опыления.

Оба способа великолепно работают. Но садоводы со стажем знают, что лучше всего привить две-три мужских ветки на женское деревце. Далее процесс наладится сам собой.

Ягоды облепихи вызревают с конца августа до конца сентября. Они нежные, и при сборе можно легко повредить ягодную кожицу.

Кроме того, после сбора такие ягоды нельзя будет мыть, так как они потеряют все свои полезные свойства. Лучше вначале помыть их прямо на кустах, используя садовый шланг, а собирать их нужно вместе с черенками.

Эти рекомендации помогут правильно выбрать саженцы и получить красивое здоровое растение.

Елена Гутыро

Фото: Pixabay