Иногда выращивание очень урожайного и нетребовательного к уходу сорта винограда не дает положительных результатов.

Культура может не развиваться, не плодоносить, чахнуть, а урожай может не вызревать или портиться в ходе созревания. Все это происходит из-за простых ошибок.

Какие ошибки при выращивании винограда совершаются чаще всего:

1. Отсутствие обрезки или недостаточная обрезка.

Растение активно растет и обильно плодоносит, если поздней осенью провести основательную чистку.

Причем в первый год оставляется только один побег, а остальные удаляются, в последующие сезоны куст обрезается основательно – удаляются все тонкие и слабые побеги.

2. Отсутствие чистки в период плодоношения.

Когда ягоды начинают наливаться, растению необходимо много сил.

Если оно будет тратить их на рост побегов, то это негативно скажется на урожайности, поэтому с появлением гроздьев удаляются все новые ростки до самого основания.

3. Недостаток солнца.

Виноград – светолюбивая культура. Если посадить его в тени, то ожидать появления ягод бесполезно.

Его следует сажать подальше от строений, деревьев с пышной кроной. Даже если ягоды появятся, они могут не успеть вызреть без солнца до наступления морозов.

4. Отсутствие опоры.

Для молодого растения достаточно одной палки, воткнутой в землю, но когда куст достигает трехлетнего возраста, ему требуется уже надежная опора, которая не шатается от дуновения ветра.

Для сооружения опоры можно использовать деревянные балки, металлические дуги. Подойдет любой крепкий материал.

5. Неглубокая высадка в грунт.

Виноград может вымерзнуть зимой, даже если сильных морозов не будет.

Кусты следует углублять при посадке до 50 см, тогда шансы, что они переживут суровую зиму, возрастают.

6. Отсутствие укрытия зимой.

Корневая система растения очень нежная и плохо переносит низкие температуры.

Чтобы корни не вымерзли, на зиму их прикрывают лапником, соломой, опилками или обычными тряпками. Когда солнышко начнет пригревать, снег растает, укрытие убирают.

7. Обильный полив культуре не нужен.

Если в регионе царит влажный климат, то поливать куст вообще не требуется.

Если же погода стоит засушливая, то раз в пару недель виноград все же поливать нужно, но только до того, как плоды начнут размягчаться.

Выращивать сорт, который привезен из более теплых краев, бессмысленно.

Куст вырастет, может даже образуются кисти, но они не вызреют или же будут иметь неприятный вкус. Сажать следует только адаптированные сорта.

Уникальный контент информационно-новостного портала «Белновости» (www.belnovosti.by). Копирование, использование, распространение интернет-ресурсами категорически запрещено.

Фото: Pixabay

Несмотря на обилие плодовых деревьев, кустарников, самым частым жильцом приусадебных и дачных участков является черная смородина. Эта ягода культивируется повсеместно.

Ее любят за приятные вкусовые качества, легкость в выращивании, наличие полезных веществ в составе. Но для получения большого урожая необходимо уметь за ней ухаживать.

Секреты выращивания черной смородины:

1. Правильный выбор сорта.

В продаже можно найти десятки разновидностей кустарника. Выбрать стоит тот сорт, который подходит для выращивания в данном регионе. Можно посадить несколько кустов разных сортов неподалеку друг от друга.

Некоторые из них могут не приняться, погибнуть в течение первого года после посадки.

2. Выбор места.

Черная смородина предпочитает обилие солнца, плодородную почву, простор, не любит застоя воды. Большая ошибка – посадить ее возле забора. К сожалению, так делают многие садоводы.

Если уж и сажать куст возле ограды, то от нее необходимо отступить как минимум 1,5 м.

Между кустами желательно делать расстояние около 2 м. Если участок находится в низине, стоит приподнять грядку, сделать почву рыхлой, добавив компост, речной песок.

3. Растение хорошо реагирует на обильный, но редкий полив.

Если регион влажный – дожди идут часто, то поливать кустарник не требуется.

В знойную погоду при отсутствии дождей нужно обильно поливать хотя бы раз в пару недель, предварительно прорыхлив почву, сделав бороздки по окружности.

4. Обильный урожай черная смородина будет давать, если ее удобрять.

Лучшая подкормка – это перепревший навоз и компост. Не помешает внесение минеральных комплексов во время активного роста побегов, цветения.

Если необходимых веществ хватать в почве не будет, культура не сможет противостоять болезням и вредителям.

5. Обрезка – обязательная ежегодная процедура, которая помогает сохранить черную смородину здоровой, омолодить.

Необходимо прочищать крону, удалять старые ветви, формировать молодые.

Одна ветка дает обильный урожай в течение 5 лет, после чего ее срезают.

6. Профилактические обработки от болезней и вредителей следует проводить, даже если кустарники выглядят здоровыми.

Вылечить заболевшее растение зачастую невозможно, проще сжечь и посадить новое. Культура часто поражается мучнистой росой, подвергается нашествию галлицы, щитовки, стеклянницы и тли.

Старые кусты, которым около 10 лет, следует удалять. Благо, растение легко размножается.

Для этого осенью боковые веточки пригибаются к земле и прикапываются. Следующей осенью готовый кустик можно отсадить на постоянное место.

Уникальный контент информационно-новостного портала «Белновости» (www.belnovosti.by). Копирование, использование, распространение интернет-ресурсами категорически запрещено.

Фото: Pixabay

Одни борются с малинником, охватывающим быстрыми темпами весь участок, а другие не знают, как спасти посадки, страдающие от нашествия вредителей или болезней.

Если уж растение выглядит нездоровым, начинает сохнуть, плохо плодоносит, то нужно как можно быстрее принимать меры по спасению малины.

Как определить, что растение нуждается в помощи:

1. Малина практически не плодоносит, несмотря на правильный уход.

2. Побеги измельчаются или растут тонкими, низкими.

3. Листья желтеют, хотя удобрения периодически вносятся.

4. Зеленая масса темнеет, сохнет.

5. Появляются пятна на листьях, вздутия.

6. Ягоды гниют прямо на кустах.

Посадки вполне могут пострадать от нашествия вредителей, которые переносят всевозможные заболевания.

Кроме того, неправильный уход, неподходящая почва тоже могут стать причиной развития болезней, появления насекомых, к примеру, загущенность посадок, избыточный полив.

Как спасать больную малину:

1. Обрезать все больные, сухие побеги, а затем обязательно сжечь, так как они являются источниками заразы.

2. Убрать сухую траву и листья с поверхности почвы, вырвать сорняки, ведь в зарослях, сухих листьях размножаются насекомые, живут споры вредоносных грибков.

3. Неглубоко взрыхлить почву между рядами.

4. Подобрать в магазине комбинированный сильнодействующий препарат, включающий в себя и фунгицид, и инсектицид.

5. Обильно полить грядки водой, если земля сухая.

6. Обработать выбранным средством малинник, включая и поверхностную часть, и подземную. Необходимо тщательно пролить почву сантиметр за сантиметром.

7. Через две недели повторить процедуру, предварительно полив водой посадки.

8. Спустя неделю внести подкормку, содержащую фосфор, калий, магний.

9. Замульчировать малину свежескошенной травой, компостом либо соломой.

Не помешает раз в месяц опрыскивать культуру биопрепаратом, содержащим бактерии, устраняющие грибковые и бактериальные заболевания, а также вносить древесную золу в верхний слой грунта.

Нежелательно приобретать саженцы в сомнительных местах – на рынке с рук, так как они изначально могут нести в себе неизлечимые болезни, которыми могут заразиться и другие культуры на участке.

Фото: Pixabay

Посадка саженцев осуществляется осенью или весной. Помните! Растение будет хорошо развиваться и не заставит долго ждать урожая только при ответственном подходе к его посадке.

На практике многие садоводы упрощают этот процесс: приобретают саженец, доставляют его на участок, копают посадочную яму и тут же высаживают молодое растение.

Эксперты категорически против такого подхода и рекомендуют действовать поэтапно.

На этапе планирования выбираются желаемые виды плодоносящих деревьев и определяются места их расположения на участке.

Не менее чем за месяц до посадки готовятся посадочные ямы. Будет лучше, если для весенней посадки ямы готовятся осенью, а для осенней — весной.

Это позволит внесенным удобрениям равномерно распределиться и перейти в удобное для освоения растениями состояние, а почва успеет осесть. Последнее не позволит погрузиться корням саженцев слишком глубоко, а им самим — перекоситься.

Кроме этого, в ямах сформируется оптимальная микробиологическая среда, которая не обожжет корни молодых деревьев после их посадки.

Непосредственно перед посадкой покупаются саженцы. Осуществляется посадка. Этапы планирования и приобретения саженцев рассматриваться здесь не будут.

Подготовка посадочной ямы

Диаметр ямы должен в два раза превышать диаметр корневой системы саженца, а глубина — в три раза.

Копая яму в намеченном для культуры месте, верхнюю плодородную почву необходимо откладывать в одну сторону, а нижний — в другую. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности земли, то на дне ямы создается дренаж в виде камней, осколков кирпича, гравия или щебня. Это не позволит воде задерживаться у корней. Толщина дренажа должна быть не менее 10 см.

Если диаметр посадочной ямы будет меньше рекомендуемой величины, то корни молодого растения не смогут пройти через плотный грунт и будут переплетаться между собой, что приведет к созданию негативных условий для роста и развития саженца. Он будет плохо приживаться и может заболеть.

Засыпать яму следует верхней почвой, добавляя в нее торф, компост, песок (если почва глинистая), перепревший навоз, глину (если почва песчаная) и перемешивая. Это делается для создания плодородной и рыхлой смеси, которая пропускает влагу и воздух.

Растение в такой среде будет чувствовать себя комфортно. Над ямой необходимо создать холмик, который до посадки успеет осесть.

Посадка саженца

В почве, находящейся в предварительно подготовленной посадочной яме, создается лунка, соответствующая размерам контейнера с саженцем или диаметру его корневой системы, куда он и опускается.

При этом корневую шейку растения нужно располагать на уровне земли.

Внимание! Если шейка будет засыпана землей, то посаженное дерево может погибнуть. После засыпки почва слегка уплотняется и на ней создается поливочная лунка, куда малыми порциями вливается вода.

Это позволит осесть почве, заполняя все пустоты и закрывая корни растения. Стандартному саженцу достаточно двух ведер жидкости.

После посадки приствольный круг можно замульчировать, используя для этого щепу, опавшую листву, опилки (перепревшие), компост, торф и т. д.

Для предохранения саженца от выкорчевывания ветром или его искривления используется опора в виде палки, к которой деревце привязывается.

Саженец, посаженый таким образом, окажется в условиях, позволяющих ему быстро прижиться и окрепнуть. Вот тогда его корни смогут проходить через грунт любой плотности.

Фото: Pixabay

Длительное хранение посадочного материала приводит к тому, что он теряет всхожесть, хотя семена некоторых культур предпочтительно использовать только на четвертый или пятый год хранения.

Все зависит от растения, с которого они были собраны. Одни желательно использовать в следующем сезоне, иначе потом они могут вообще не прорасти, другие же можно спокойно хранить около десяти лет.

Однако при желании практически любые старые семена можно оживить.

Как разбудить старый посадочный материал:

1. Выложить в емкость с низкими бортиками, предварительно устлав дно марлей, сверху накрыть другим куском марли.

Взять несколько мясистых листьев со старого растения – алоэ, выдавить сок поверх марли. Семена должны хорошо намокнуть в соке.

Поверх емкости натянуть пищевую пленку, поставить в теплое место на 3-5 дней. Нужно следить, чтобы они не засохли. Как только начнут разбухать, давать ростки, можно высаживать в грунт.

2. В стакан налить теплую воду – около 50 мл, добавить ложку натурального меда, тщательно размешать, чтобы мед растворился.

После чего кинуть в стакан старые семена, сверху прикрыть пакетом, чтобы вода не испарялась. Спустя 5 дней проверить их состояние. Если разбухли, значит, можно засаживать грядки.

3. Применять покупные стимуляторы роста, корнеобразования.

Для начала подготовить тару с куском ткани, выложить посадочный материал, поверх также накрыть тканью.

В отдельной емкости приготовить средство, следуя инструкции, указанной на упаковке.

Полить поверх ткани, чтобы влаги было и не мало, и не много. Плавать в воде они не должны. Через пару дней можно отбраковать нежизнеспособные, а остальные проращивать дальше.

4. Положить в плотный тканевый мешок, завязать ниткой.

Подготовить 2 чашки. В одну налить холодную воду, а в другую – кипяток из чайника.

Опускать мешочек сначала в кипяток на 5 секунд, после в холодную воду на 4-5 секунд. И так делать 5-7 раз подряд, затем просушить или замочить для дальнейшего проращивания, добавив в воду несколько капель сока алоэ.

5. Ввести в шоковое состояние при помощи спирта.

Можно использовать обычную водку. Для этого в стопку наливается около 30 мл спиртного напитка, но он должен быть теплым.

Семена опускаются в стопку на полчаса, после чего вылавливаются и оставляются под влажной марлей на 3-5 дней.

Любым из этих способов можно оживить старые семена, которые хранились в закромах даже более десяти лет.

Фото: Pixabay

Когда весь урожай в саду собран, большинство дачников начинают искать время для отдыха. Однако, когда уборка была выполнена, еще нет времени расслабляться.

Еще необходимо обработать сад и создать благоприятные условия для его дальнейшего роста.

Зачем необходима обработка

И вот здесь каждый должен себе задать вопрос: он хочет видеть в своем саду хороший урожай, плодоносные деревья и отсутствие различных вредителей? Если да, то осенняя обработка сада просто необходима.

Большинство растений после сбора урожая находится в ужасном состоянии, ведь они отдали все полезные компоненты и минералы.

Также в осенний период начинают активно появляться различные вредители.

Именно осенью бороться с ними проще всего, ведь уже нет урожая, а бактерии и другие вредители начинают готовиться к сильным морозам. Поэтому более подходящего времени сейчас просто не найти.

Что включает в себя обработка сада

Список работ выглядит следующим образом:

1) Нужно убрать все опавшие листья.

2) Выполнить перекопку почвы или мульчирование, здесь все зависит от возможностей каждого дачника.

3) Обрезка деревьев.

4) Побелка стволов.

5) Химическая обработка от вредителей, можно применять народные средства, если к ним есть доверие.

6) Защита деревьев и кустарников от грызунов, которые осенью активно возвращаются с полей.

Уборочные работы

Первое, что стоит сделать каждому дачнику на своем участке, – это убрать все листья и мусор.

Процесс уборки должен быть всегда ответственный, так как листья могут быть заражены, плюс от них нет никакой пользы деревьям.

Обрезка и побелка

Обрезку лучше проводить, когда все листья уже опали. В таком случае будет видно, какие ветки находятся в ужасном состоянии, а что лучше еще оставить.

Как показывает практика, если выполнять обрезку, когда на ветвях еще есть листья, можно срезать здоровые ветки.

Побелка является профилактической мерой, она необходима для:

1) Создания защиты от ультрафиолета.

2) Регулирования тепла, ведь корни не будут быстро остывать или нагреваться.

3) Уничтожаются кладки вредителей, которые откладывают свои яйца в коре.

Для побелки лучше использовать готовые составы, их ассортимент сейчас огромен, поэтому каждый откроет для себя необходимые варианты.

Перекопка почвы

Если нет желания перекапывать весь сад, это стоит сделать возле деревьев.

Необходимость перекопки заключается в том, что многие вредители начинают окапываться в земле под плодовыми деревьями. Выполняя перекопку, от этой проблемы можно избавиться еще на ранних этапах.

Опрыскивание

Борьба с вредителями – это ключевой этап подготовки сада к зимовке.

Сейчас в любом садовом магазине можно встретить десятки химических препаратов для обработки. Дачники чаще всего применяют:

• медный купорос;

• железный купорос;

• бордосскую жидкость.

Применяя химические препараты на участке, всегда стоит тщательно отнестись к прочтению инструкции.

Большинство современных препаратов могут нанести серьезный урон для здоровья. И самое главное – нужно защищать руки и глаза во время обработки участка.

Фото: Pixabay

Когда наступают первые заморозки, многие дачники начинают переживать по поводу сохранности растений на участке.

Однако, если морозы уже пришли, что-то менять поздно. Готовиться к морозам всегда стоит заранее, когда на улице еще стоит жаркая погода.

Поэтому даже если кто-то не успел подготовить растения, стоит заранее узнать о 5 способах, которые создадут эффективную защиту растений от морозов.

Укрытие плотным материалом

Дачники уже давно используют плотный материал для защиты растений в холодное время года. И вот здесь есть несколько хитростей:

1) Если материал для укрытия есть, но он слишком тоненький, его можно сложить несколько раз, чтобы добиться оптимальной плотности.

2) Если растения стоят по отдельности, их можно накрыть обычными пластиковыми бутылками, достаточно удобный способ.

3) Некоторые дачники применяют бумажные колпаки на время морозов, но эффективность этого метода зачастую вызывает вопросы.

Помните! Укрывая растения, следите за материалами – они ни в коем случае не должны прикасаться к листьям растений, в противном случае можно сделать только хуже.

Защита снизу

Такой метод можно использовать только в том случае, если дачник еще не высаживал растения на участке и думает об этом заранее. Достаточно под растение насыпать листву, опилки, компост или солому. Это создаст эффект «теплой» почвы и поможет сохранить растения во время сильных морозов.

Полив растений

Метод достаточно рискованный, плюс нужно идеально чувствовать погоду. Его суть: за несколько часов до начала заморозков необходимо выполнить обильный полив растений, создавая им дополнительную защиту. Важно: не поливайте растения, если заморозки уже пришли.

Как правило, полив можно выполнять в вечернее время, когда ночью ожидаются морозы. В таком случае растения получат дополнительную защиту. Однако если после обильного полива не будет заморозков, можно нанести серьезный вред культурам.

Подкормка

Осенью большинство растений теряют полезные витамины и минералы для собственного роста. Поэтому каждому стоит задуматься об использовании подкормки культур.

Лучше использовать удобрения калийно-минеральные и фосфорные. Важно помнить о правильных пропорциях, ведь слишком большое число удобрений пойдет только во вред растениям. Выполнять прикормку стоит за несколько дней до наступления холодов, поэтому угадать со временем бывает совсем непросто.

Создание дымовой завесы

Один из самых рискованных методов из этого списка. Необходимо заранее приготовить солому и сухие ветки, выше укладывается плотный материал.

На уложенный материал аккуратно высыпается земля, чтобы увеличить плотность задымления. Главное условие – нужно оставить место для поджога и делать все с осторожностью.

Лучшую эффективность метод показывает, если на улице стоит температура 1 градус. Благодаря такому методу растения насыщаются полезными минералами и компонентами. Применять такой метод рекомендуется, если растения начали примерзать и их нужно срочно спасать.

Фото: Pixabay